Сервисная компания Мастер на час на улице Угловая

Сервисная компания Мастер на час на улице Угловая: отзывы

• 30 апреля 2024, 09:53

  Юра Полевцов

  Как установить ванну
  В этой статье вы поэтапно ознакомитесь с руководством по установке различных видов ванн, таких как чугунная ванна, акриловая ванна, стальная ванна. Тип ванны определяется не только её особенностью эксплуатации, а также особенностью ее установки. Стальные и акриловые ванны устанавливаются одинаково.
  Установка акриловой ванны. Приобретая акриловую ванну, необходимо убедиться в том, что в комплекте с ней идет каркас и ножки, объединенные в единую конструкцию, которая по периметру охватывает всю ванную и поддерживает её снизу. Каркас предусмотрен для большей прочности всей конструкции. Акриловую ванну обязательно устанавливать в комплекте с каркасом, так как от этого зависит её долговечность. Многие дилетанты вместо каркаса раскладывают под ванну кирпичи, и ставят её сверху, однако это не безопасно, так как под большой нагрузкой акрил может лопнуть. Те, кто уже хорошо знаком с ванной из акрила знают, что если поставить её на кирпичи, она может начать скрипеть, а это уже первый тревожный сигнал того, что был осуществлен неправильный монтаж.
  Первым делом распаковываем все элементы каркасной конструкции. В этой же упаковке идет и инструкция по применению и сборке, согласно которой следует строго соблюдать размеры. В инструкции сказано, какое расстояние должно быть оставлено от сливного отверстия. Стандартно этот размер равен 17 см. На дне ванны с обратной стороны карандашом ставим отметку, где оканчиваются 17 см. Параллельно метке необходимо провести линию, так как именно вдоль нее будет установлена первая ножка. Ставим направляющую для ножек на обратную сторону ванны и накладываем сверху крепежные скобы. Опять карандашом ставим отметку, куда будут крепиться саморезы. С другой стороны проделываем туже операцию. Желательно, чтобы направляющие были установлены как можно дальше друг от друга. Это позволит всему весу конструкции равномерно распределяться, следовательно, конструкция будет устойчивее.
  Следующий этап очень важен прикручивание саморезов. В первую очередь необходимо взять шуруповерт и оснастить его сверлом диаметром 3 мм по металлу. Сверлить придется в точках, нарисованных карандашом, где в дальнейшем будут скобы. Необходимо помнить о том, что вы сверлите акрил, а не металл, поэтому следить за тем как, глубоко вы входите в пластик. Глубина отверстия ни в коем случае не должна превысить 6 мм. Иначе возможно, что вы просто акриловую ванну продырявите насквозь и в дальнейшем её просто нельзя будет использовать, либо придется клеить, что, испортит её эстетический вид. Совет сантехника сервисной службы Мастер на час т. 71 — 51 - 31: не стоит полагаться только на свой глазомер и рисковать состоянием ванны. Отмерьте на сверле 6 мм и ограничьте это изоляционной лентой, намотав её на этом уровне. Когда сверло дойдет до отметки в 6 мм вы это увидите и прекратите сверлить. Берем все направляющие, которые идут вместе со скобами и, используя саморезы, устанавливаем конструкцию на обратной стороне дна.
  Собираем ножки для ванны. Они имеют различные конструкции, однако всегда складываются очень просто, скручиваясь воедино. После этого необходимо прикрепить ножки к направляющим. На этом этапе нет необходимости использовать уровень, так как по уровню устанавливаться ванна будет на конечном этапе.
  Монтаж сифон. Вкладываем верхнее отверстие для слива, снизу устанавливаем нижнее отверстие и объединяем всю конструкцию. Ставим ванну на её место. Заносим собранную конструкцию в ванную комнату, следим за тем, чтобы не пострадал сифон, который еще не защищен. Ставим на ванную по диагонали правило, сверху на него помещаем уровень. Смотрим на уровень и определяем, какую ножку под ванной следует подкрутить или наоборот раскрутить, чтобы ванна стояло абсолютно ровно. После того, как 2 ножки отрегулированы, ставим правило на другую диагональ ванны и снова проделываем туже работу и ровняем ванну, подкручивая или раскручивая ножки. Делать это придется до тех пор, пока по всем диагоналям не выставится уровень. Крючки от переворачивания. После того, как ванна выровнена необходимо поставить отметку в двадцати сантиметрах от всех её углов. Убираем ванну с её места и замеряем толщину её борта. На стене, где отмечен верх установленной ванны, отмеряем вниз величину, которой равен борт. Крючки от переворачивания изгибом прикладываем и делаем отметку, где надо будет делать отверстия. В комплекте должны иди дюбеля, замеряем их размер и делаем такое отверстие в стене для крючков. 2 отверстия для каждого крючка. Забиваем дюбеля в эти отверстия. Устанавливаем крючки и проверяем прочность их держания. Буквально насаживаем ванну на уже установленные крючки и постукиваем по местам, где она закрепилась, чтобы она окончательно села и больше не двигалась. Сифон вставляем в канализационный сток, предусмотренный для ванны. Проверка установки. Когда конструкция уже устойчиво стоит, наберите полную ванну воды и внимательно посмотрите со всех сторон, есть ли течь, или возможно она качается. Ванна должна стоять как влитая, не двигаться, не качаться и нигде не проливать ни капли. В том случае, если вы обнаружили погрешности, слейте воду и устраните все недостатки.
  Рассмотрим. Чугунная ванна это далеко не отголосок прошлого. На самом деле она на порядок прочнее акриловых, очень неприхотлива в использовании, прекрасно очищается и натирается до блеска, стойкость покрытия чугунных ванн до сих пор непревзойденная, а о теплоемкости и говорить не стоит, чугун сохраняет температуру воды в 6—7 раз дольше, чем акриловые ванны. Приступим к установки чугунной ванны. Первым делом удостоверимся в том, что цементная стяжка на полу под будущей ванной нерушима и прочна. Если под ванной будет находиться плитка, то она должна быть жесткого типа. Перед установкой ванны кафель уже должен быть уложен до её верхнего уровня. Следует не забывать о том, что кромка ванны должна примыкать не к кафелю, а к стене для большой жесткости всей конструкции. Необходимо её поставить отверстием для стока по направлению сливной канализации. Ставить ванну необходимо на её будущее место набок. Совет сантехника сервисной службы Мастер на час т. 71 — 51 - 31: помните о том, что чугунная ванна очень тяжелая, поэтому постарайтесь защитить напольное покрытие, покройте его чем-то мягким.
  На чугунную ванну сифон устанавливается также, как и на акриловую. Далее проводим монтаж двух опор. В несколько последовательных этапов забиваем клинья, легко постукивая в три различных направления концов опоры. Без простукивания проводим монтаж опоры с помощью стяжного болта. Фиксирующая гайка на чугунных ванных обязательно должна быть расположена ниже опор. Следует помнить о том, что затягивая болты, либо забивая клинья важно не допускать люфты. Затем вставляем в канализационное отверстие сливной шланг сифона.
  Выравнивание ванны. В том случае, если конструкция оснащена опорами, которые могут регулироваться, то выровнять всю конструкцию будет несложно, откручивая, либо, наоборот, закручивая винты, пока они не достигнут необходимой высоты. Выровнять ванну из чугуна достаточно только с одного торца, так как она имеет абсолютно жесткую структуру, что кардинально отличает её от акриловой ванны. После того, как было проведено выравнивание, следует поставить ванну на свое место, но с небольшим зазором от стен, равному примерно 1 мм. Совет сантехника сервисной службы Мастер на час т. 71 — 51 - 31: если вы устанавливаете ванну на гладкую поверхность (например, глянцевая плитка, или любая другая скользкая поверхность), то постарайтесь максимально зафиксировать опоры, сделать это можно водостойким полимерным клеем, силиконом.
  Ставим экран, который прикрывает пустоту под ванной и опоры. Важно во время установки помнить, что выпуск сифона всегда должен быть выше, чем начало слива в канализационную линию. Иначе канализация не будет работать. После установки сифон вкладывается в канализационную трубу и фиксируется в ней. Производим заземление ванны. Это очень важный этап в том случае, если вы устанавливаете чугунную ванну. Сделать его можно только в том случае, если ванна присоединена к стальному водопроводу. Использовать для заземления следует уравнитель для электрических потенциалов. Делать заземление самостоятельно не рекомендуется, лучше, чтобы это сделал профессиональный электрик сервисной службы Мастер на час т. 71 — 51 - 31. Не надо забывать про гидрозащиту. Необходимо ее сделать в местах, где бортики ванны соприкасаются со стенами. Если там останутся щели, то туда может попадать вода, а это приведет к образованию грибковой плесени. Гидрозащита относится к категории отделочных работ. Для того, чтобы заделать этот зазор, даже если он невидим, следует использовать бордюрную самоклеющуюся ленту или герметик. В том случае, если плитка укладывается уже после того, как установлена ванна, лучше всего использовать керамические плинтуса, они прекрасно предотвращают протекание воды и станут отличным способом гидрозащиты.

  Ответить
• 26 октября 2014, 22:42

  Юра Полевцов

  Как настелить деревянный пол
  Далеко не все с одобрением отзываются о дощатых полах. Многие уверены в том, что такого рода половое покрытие несовременно и что в гораздо большей степени для оформления жилого помещения подходят новейшие синтетические материалы. Однако дощатые полы отлично смотрятся и в коттедже, и в деревенском доме. Иногда их настилают и в городской малогабаритной квартире, но в этом случае дощатые полы хорошо смотрятся только тогда, когда сочетаются с интерьером. Правильно уложенные дощатые полы, соответствующие всем требованиям полового покрытия, служат в течение долгого времени, не скрипят при ходьбе, они теплые, красивые, за ними легко ухаживать, а в случае возникновения какого-либо недостатка их можно быстро отремонтировать.
  Прежде чем приступить к работе, нужно приобрести необходимые материалы. С особой тщательностью выбирают доски для настила. Лучше всего использовать доски из деревьев хвойных пород: сосны, ели, пихты, кедра, лиственницы. Древесина этих деревьев не только красива, но также прочна и износостойка. Если вы собираетесь покрывать дощатый пол лаком, а не краской, то при подборе материалов выбирайте светлую и плотную древесину с сильным блеском и красивой текстурой естественным рисунком древесных волокон на обрабатываемой поверхности. Считается, что самой красивой текстурой обладают орех и красное дерево, однако эти материалы очень дороги. Если орех и красное дерево вам не по карману, остановите свой выбор на дубе: его древесина также обладает красивой текстурой, а цена гораздо ниже древесины общепризнанных декоративных пород деревьев.
  Для настилки полов используется только сухая древесина. Недопустимо работать с сырым или пересушенным деревом, поскольку после настилки пола доски неминуемо покоробятся и между ними возникнут щели, а значит, вся работа пойдет насмарку. Еще один немаловажный момент проведение мероприятий для защиты деревянных конструкций от гнили, огня и поражения насекомыми. Если пренебречь обработкой древесины антисептическими средствами, то полы могут прийти в негодность уже через несколько лет после начала эксплуатации. Особенно быстро разрушают древесину гнилостные грибки. Они уничтожают целлюлозу древесных клеток и превращают древесину в труху. Опасность представляют также и те грибки, которые питаются соком древесных клеток. Пораженная этими микроорганизмами древесина не разрушается, но меняет свой цвет, становясь синеватой или зеленоватой от плесени. Наибольшую активность грибы проявляют при температуре 15 — 20 С и влажности древесины 20 — 70%, а именно эти условия и характерны для жилых помещений. Поэтому деревянные лаги и прокладки, которые используются для устройства дощатого пола, нужно непременно обработать специальным антисептическим раствором. Так же обрабатывают и доски пола, но их покрывают антисептиком только с изнаночной стороны. Лицевая сторона в подобной обработке не нуждается, поскольку на нее наносится слой лака, краски или мастики.
  В продаже имеются самые разнообразные антисептики, широко применяемые в строительстве. Для обработки деревянных конструкций жилого дома лучше всего использовать водорастворимые антисептики, например фторид натрия, кремнефторид аммония или фторсиликат аммония. Их разводят в воде в соответствии с инструкцией по применению и покрывают древесину с помощью кисти или распылителя. Опытные строители рекомендуют использовать препараты, которые не только антисептируют древесину, но одновременно предохраняют ее от огня и увеличивают срок службы скрепляющих доски металлических гвоздей и болтов. Значительно сокращают срок службы дощатых полов и насекомые-вредители, которые прогрызают ходы в древесине. Обезопасить себя от их появления можно, если перед началом работ обработать несущие лаги и прокладки пастой-антисептиком, состоящей из фтористого натрия, сульфата натрия и воды в пропорции 5:1:2. В некоторых случаях помимо досок и деревянных лаг необходимо также приобрести древесностружечные и древесноволокнистые плиты. В обработке эти материалы не нуждаются, поскольку они полностью подготовлены производителем для эксплуатации.
  Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует, просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха. Доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания. Позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1 — 2 недель).
  По уложенным лагам строганные доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок, а торцевые кромки досок не касались стен. Зазор между досками пола и наружными стенами делают шириной 2 см, между досками пола и внутренними стенами — 1 см. Зазоры нужны для того, чтобы доски не загнивали от влажных и холодных стен, имели некий запас пространства на случай расширения при чрезмерном увлажнении. При предварительной раскладке доски дополнительно осматривают, следят, чтобы на них не было дефектов: сколов, трещин, пятен смолы, других загрязнений. Доски с дефектами выбраковывают.
  Доски укладывают годичными слоями в разные стороны. Особенно важно придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок. Доски нумеруют, помечают, чтобы затем укладывать их быстро, по порядку, бесповторной пристрожки. Сначала на небольшом расстоянии от стены в 1 см кладут первую доску и крепят ее саморезами по дереву. Вкручивая по два самореза в каждую доску при этом утапливая шляпку самореза в толще доски. Далее к первой доске по меткам приставляют вторую, на расстоянии 5 — 7 см от кромки крайней доски в лаги вбивают обычные скобы или скобы Смолякова, чтобы между досками и скобой образовался зазор. В него вставляют предохранительную планку (вплотную к кромке крайней доски), а потом вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора между скобой и защитной планкой. Поскольку клин вбивается с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются. Их прибивают гвоздями, после чего скобы вынимают, укладывают следующие 1 — 2 доски, вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают к лагам. Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола. Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид.
  Щели между полом и стенами закрывают плинтусами. Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы с пазами или скосами, однако в этом случае вентиляция дощатого пола будет нарушена, для циркуляции воздуха потребуется устраивать в полу вентиляционные решетки. Поэтому много удобнее плинтусы с нащельниками. Чаще других используются плинтусы, выполненные из древесины хвойных пород деревьев. Дощатые полы можно настилать либо по деревянным балкам пола, либо по уложенным на них с интервалом 400 — 800 мм лагам. В качестве лаг используют бруски шириной 100 — 120 мм и толщиной от 25 мм. Лаги на балки укладывают по изоляционным прокладкам, например, из древесно-волокнистых плит. После выравнивания лаг клиньями их прикручивают саморезами к балкам. Правильность выравнивания лаг проверяют двухметровым правилом на всех лагах он должен лежать без зазоров, а горизонтальность проверяется уровнем, установленным на правиле. Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях, выполненных из железобетонных плит, производят по звукоизолирующим прокладкам. Звукоизолирующие прокладки укладывают сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтобы они выступал на 10 мм за лагу с каждой стороны. При устройстве дощатых полов выполняют следующие технологические операции: укладку лаг по готовому основанию; настилку шпунтованных досок; острожку провесов полов с очисткой поверхности от стружки и пыли; установку плинтусов и вентиляционных решеток.
  Сначала около противоположных стен с зазором 15 — 25 мм до стены укладывают крайние лаги, а затем все остальные. Располагают их поперек направления света, а в помещениях с определенным направлением движения (например, в коридорах) поперек прохода, чтобы доски покрытия располагались вдоль. Воздушное пространство под покрытием полов из досок, реек, паркетных досок и щитов не должно сообщаться с вентиляционными и дымовыми каналами, а в помещениях площадью более 25 м², его дополнительно разделяют перегородками из досок на замкнутые отсеки размером 4 — 5 х 5 — 6 м. Доски покрытия обычно укладывают в один слой перпендикулярно лагам, соединяют между собой боковыми кромками в шпунт и сплачивают. Зазоры между досками покрытия допускаются только в отдельных местах и не должны превышать 1 мм. Каждая доска покрытия должна быть прикручена к каждой лаге саморезами длиной 70 и 100 мм для досок толщиной 27 мм и 35 мм соответственно. При укладке дощатого настила пола по лагам, возвышающимся над звукоизоляционным слоем перекрытия не менее чем на 30 мм, и двух противоположных углах помещения должны быть проделаны отверстия в полу или в плинтусах или же оставлена в стене ниша, перекрываемая плинтусом с отверстием. Площадь отверстий должна быть 20 — 30 см². Отверстия должны быть перекрыты решетками из нержавеющего металла, возвышающимися над полом на 7 — 10 мм. На каждые 15 — 20 м² пола должно приходиться два отверстия. Доски верхнего слоя покрытия должны располагаться по направлению света, падающего из окон, а в помещениях с определенным направлением движения (например, в коридорах) по направлению движения.
  Для устройства дощатых покрытий следует применять доски из леса хвойных пород. Сохранившиеся бывшие в употреблении доски перед повторной укладкой в полы должны быть тщательно проверены на отсутствие грибка, очищены и антисептированы. Ширина досок настила после острожки должна быть: для зданий I и II класса — не более 114 мм, для зданий III класса — не более 144 мм; толщина при однослойном покрытии — 37 мм, верхнего слоя двухслойного покрытия — 22 мм. Для беспустотных дощатых полов (без подполья) следует применять однослойное покрытие и лаги трапециевидного сечения толщиной 60 — 70 мм и шириной 100 — 120 мм. Доски, применяемые для устройства беспустотных дощатых полов, должны быть антисептированы, а нижние их поверхности, кроме того, промазаны, горячим битумом. Сплачивание досок следует производить в шпунт, в четверть или путем вставки планок в пазы двух смежных досок. Заделка щелей в полах вставкой планок между смежными досками запрещается. Поверхность ремонтируемого участка пола и сохраняемого (старого) пола должна быть в одной горизонтальной плоскости. Поверхность ремонтируемого участка и провесы старого пола должны быть гладко остроганы. Неровности поверхностей досок покрытия должны быть устранены острожкой. Отделочные детали дощатых покрытий (плинтусы, вентиляционные решетки и др.) должны быть установлены после острожки покрытий. Отделка дощатого покрытия должна производиться по окончании всех отделочных работ в помещении.
  При настилке полов отдельные доски тщательно прижимают друг к другу с помощью клиньев, которые вбивают между доской и скобами, предварительно забитыми в лагу. Для того чтобы снизить возможность коробления пола при пересыхании, годичные кольца соседних досок при укладке должны иметь разную направленность. Через год после настилки, когда доски уже приобретут влажность, соответствующую условиям эксплуатации, полы рекомендуется перестелить. Наименьшая влажность отапливаемых помещений бывает в конце зимы, это наиболее благоприятный период перестилки дощатых полов для устранения щелей. Для более качественной настилки рекомендуется использовать шпунтованные доски с пазами и гребнями на противоположных сторонах. Первую доску укладывают к стене пазом, оставляя зазор 10 мм. При устройстве двойных полов (в два слоя) доски верхнего (чистого) пола должны иметь с нижней стороны паз высотой 2 мм для вентиляции. Для вентиляции пространства под досками, препятствующего образованию сырости, по верхней поверхности лаг делают треугольные вырезы через 500 — 600 мм шириной 20 — 30 мм и высотой 10 — 20 мм. Соединение торцов досок между собой и с боковыми кромками следует располагать на лагах и тщательно подгонять без образования щелей. В местах, где доски покрытия свешиваются за лагу более чем на 100 мм, под концы досок укладывают дополнительную лагу длиной не менее 600 мм и прибивают к ней свешивающиеся концы. После устранения провесов досок покрытия зазоры между ними и стенами перекрывают плинтусом. Плинтусы следует крепить к дюбелям, забитым в стены, но не к доскам пола. В настиле деревянных полов помощь вам окажут плотники сервисной службы Мастер на час т. 71 — 51 — 31

  Ответить
• 19 октября 2014, 22:41

  Юра Полевцов

  Как настелить ковролин Ковролин — представляет собой рулонный материал с повторяющимся узором и всего двумя обработанными краями. Его можно использовать фрагментарно, как ковёр, или в качестве самостоятельного напольного покрытия, настелив от одной стены до другой по всей площади помещения. Ковролин изготовляют разными способами. Самый древний — получение тканых изделий, ворс которых переплетён с основой. Наиболее экономичный — иглопробивной: при этом массу несвязанных волокон вбивают в основу иглами с зазубринами, превращая в однородный материал, напоминающий войлок. Но большинство современных изделий производят тафтинговым методом, прошивая ворсовыми нитями тканную или нетканную основу. Чтобы зафиксировать петли и придать прочность покрытию, к его изнанке с помощью латексных составов приклеивают армирующий материал (синтетическую сетку, войлок, вспененную резину и т. п.).
  Современный ковролин эстетически привлекателен и отличается невероятным разнообразием цветовой палитры и рисунков, а также типов ворса. Кроме того, он обладает очень важными для дома звуко- и теплоизоляционными свойствами, особенно если вы полностью закроете материалом холодный пол. Передвигаться по полу с мягким покрытием приятно и полезно, так как при этом снижается нагрузка на суставы. Грязезащитную обработку качественных ковровых покрытий выполняют ещё на стадии изготовления волокон, поэтому действует она очень долго. Благодаря этому грязь не проникает внутрь, а задерживается на поверхности, и удалить её совсем несложно. Бюджетный ковролин обрабатывают иначе, и со временем он теряет грязеотталкивающие свойства. Впрочем, любая клининговая компания после чистки покрытия может дополнительно нанести на него специальный защитный состав. Чтобы успешно поддерживать ковровые покрытия в чистоте, важно разумно выбирать тип материала в соответствии с местом его использования. Так, во входной зоне квартиры не стоит стелить ковролин, здесь более уместны керамическая плитка или линолеум.
  Покупатели обращают внимание, прежде всего на интересный дизайн покрытий и их стоимость. Однако не менее важно учитывать потребительские свойства изделия. Они зависят от типа ворса, его плотности и вида, а также от наличия специальной обработки (антистатик, антигрязь и т. д.). Например, если хотите приобрести наиболее износостойкий материал, стоит присмотреться к изделиям из полиамида. Из него изготовляют покрытия для общественных помещений, успешно выдерживающие высокие нагрузки. Стоит иметь в виду, что термином «плотность» обозначают несколько технических характеристик: количество ворсин (стежков) на единицу площади, высоту ворса и его удельный вес. Очевидно, что низкий ворс высокой плотности сложно примять, на таких покрытиях не остаётся следов от ножек мебели, и прослужат они дольше. Что касается ковролина для спальни, такой критерий, как плотность, здесь не важен. В данном случае большую роль играют приятные тактильные ощущения и тип ворса: резаный или петлевой, «велюр», «саксони», «фризе», «шэг» и др. Выбор очень широкий.
  На вопрос вреден ли ковролин для аллергиков однозначно ответить сложно. Чаще всего аллергию вызывают продукты жизнедеятельности пылевых клещей, обитающих в ковровых покрытиях. Впрочем, подавляющее большинство современных материалов обрабатывают специальными пропитками, которые препятствуют размножению этих микроорганизмов. Людям с аллергической реакцией на овечью шерсть желательно выбирать покрытия из синтетических материалов.
  Есть несколько способов укладки ковровых покрытий. В небольших помещениях их нередко раскатывают и прижимают плинтусами. Иногда приклеивают по периметру на двусторонний скотч. Но при перепадах температуры и влажности размеры таких покрытий незначительно меняются, и из-за этого на ровном полу могут появляться бугры. Кстати, вы сами можете растягивать материал и слегка «двигать» его, переставляя мебель или используя стулья и столы на колёсиках. Только приклеенный к основанию ковролин без проблем прослужит не менее 10 лет. Не стоит упускать из виду и требования СНиП 3.04.01 - 87, регламентирующего подготовку основания под финишное напольное покрытие, в том числе под ковролин. Оно должно быть ровным, чистым и сухим. Допустимые отклонения поверхности по горизонтали на площади 2 м² — не более 2 мм. Рекомендации по уходу разрабатывают производители ковровых покрытий. Торгующие организации обязаны предоставить полную информацию о том, как заботиться о конкретном изделии, поскольку существуют некоторые различия в уходе за покрытиями из натуральных и синтетических волокон, с высоким и низким ворсом и т. д. Естественно, следует регулярно выполнять уборку пола и быстро реагировать на локальные загрязнения. Чем быстрее вы удалите с ковролина грязь или пролитую жидкость, не дав ей проникнуть вглубь, тем проще будет окончательно очистить это место. Какое покрытие предпочесть для квартиры, где есть домашние животные? Синтетический ковролин легче чистить, хотя аммиачные соединения вредны для любого материала. Ворс должен быть плотным и достаточно высоким, чтобы собаки или кошки, которые любят точить когти о ковры, не смогли добраться до основы и повредить её.
  В настиле ковролина вам помогут мастера сервисной службы Мастер на час т. 71 — 51 — 31

  Ответить
• 13 октября 2014, 22:29

  Юра Полевцов

  Как наклеить потолочный плинтус
  Решили приклеить потолочный плинтус, но не знаете как. Тут два варианта: обратиться в сервисную службу Мастер на час т. 71 — 51 — 31 или воплощать на практике все написанное ниже. Казалось бы ничего сложного в этом нет. Но при ближайшем рассмотрении не все так просто. Начинаем с измерения метража периметра нашего помещения и определяем сколько же потолочного плинтуса нам необходимо. Стандартный потолочный плинтус обычно 2 метра в длину. Но лучше всегда покупать с запасом. Также не забудьте определиться с шириной. Потолочные плинтуса можно клеить к стене двумя способами: прямо на обои на клей или на шпаклевку до поклейки обоев.
  Клеить прямо на обои с помощью жидких гвоздей. Но этот способ чреват тем, что если стена у вас кривая, то между потолочными плинтусами и стеной могут быть некрасивые щели, которые нужно будет замазывать опять, же клеем. Конечно можно идеально выровнять стены. Но есть вариант клеить потолочные плинтуса до поклейки обоев на шпаклевку. Этот способ хорош тем, что щели вы заделываете сразу посредством шпаклевки, а обои уже подгоняете к самим потолочным плинтусам. Получается тоже довольно неплохо. В итоге каждый решает сам как ему удобнее наклеить потолочный плинтус на стену.
  Начинаем с угла комнаты. Сделать угол потолочного плинтуса дело не такое простое, как кажется на первый взгляд. Вообще если повезет, то можно купить в магазине уже готовые уголки. Они обычно продаются вместе с самими потолочными плинтусами. Если же не найдете, то придется зарезать углы самим. Вам потребуется стусло и ножовка или острый нож. Вставляем наш потолочный плинтус в стусло под углом в 45 градусов и плотно прижимаем. Далее остается только зарезать потолочный плинтус под нужным углом и с нужной стороны. Желательно предварительно потренироваться. Если навык зарезки углов появился, приклеиваем два угловых плинтуса к стене. Если будете клеить прямо на обои, то тщательно промажьте потолочные плинтуса клеем и плотно приложите к стене. Остатки клея удаляем мягкой тряпкой. Щели между стеной также замажьте клеем. Если же вы хотите делать потолочные плинтуса до поклейки обоев, то необходимо крепить их к стене с помощью шпаклевки. Нанесите шпаклевку на потолочный плинтус шпателем. Опять же плотно приложите к стене. Остатки удалите шпателем, мокрой тряпкой или кисточкой. Щели также забиваете шпаклевкой. Если угол готов берем следующий потолочный плинтус и также крепим его к стене встык к уже приклеенному плинтусу в зависимости от выбранного способа. Когда дойдете до следующего угла, тщательно отмерьте оставшееся расстояние и отрежьте недостающую часть. Когда все приклеите нелишним будет покрасить потолочный плинтус под цвет вашего потолка.

  Ответить
• 04 октября 2014, 21:37

  Юра Полевцов

  Как нанести бетоноконтакт
  Иногда в процессе строительства или ремонта возникает необходимость соединить несоединимое. Примеров таких ситуаций можно привести достаточно много например, приклеить с помощью обычного клея кафель к металлу, дереву или даже уже к уложенной плитке. Скажете, такое невозможно! Отнюдь, современные технологии морько материалы позволяют даже приклеить кафель к стеклу. И всё, что для этого надо, это только бетоноконтакт.
  Этот строительный материал относят к классу грунтовок она превращает гладкую поверхность в шероховатую. Это свойство обуславливается наличием в грунтовке, сделанной на основе акрила морько прочных клеёв, кварцевого песка. Характеристики этого материала довольно высокие, он обладает большой скоростью высыхания; устойчивостью к влаге. Бетоноконтакт является своего рода гидроизолирующим материалом при высыхании он образует водонепроницаемую плёнку. Если использовать бетоноконтакт под стяжку пола, то в гидроизоляции надобность отпадает; длительным сроком службы. Этих характеристик бетоноконтакта вполне достаточно, чтобы его в полной мере оценили специалисты-строители.
  Прямое назначение грунтовки бетоноконтакт это увеличение адгезии поверхностей, имеющих плохую способность впитывать влагу. Монолитный бетон плохо тянет в себя влагу морько по этой причине практически все строительные смеси пристают к нему плохо. Если речь идёт о штукатурке бетонного потолка, то ничего лучше для его подготовки придумать сложно. Раньше, чтобы предотвратить преждевременное осыпание штукатурки, мастера применяли так называемый бандаж на бетон с помощью ПВА клеилась тканевая сетка, поверх которой морько выполнялась штукатурка. Нанесение бандажа процесс сложный морько неудобный, этого не скажешь о грунтовке бетоноконтакт. Суть та же, только наносится легче морько быстрее, да морько эффект от него надёжней морько долговечней. Этот грунт применяется не только внутри помещений его можно использовать морько для наружных работ. К примеру, им покрывают стены здания перед нанесением фасадных декоративных штукатурок без него уличная отделка простоит недолго. Замечательным является то, что бетоноконтакт с одинаковым успехом справляется с возложенными на него обязанностями практически на любых поверхностях. Наносить его можно как на бетон, так морько на металл морько даже на дерево во всех случаях нанесённые на такие поверхности посредством бетоноконтакта строительные смеси держатся долго морько качественно.
  Процесс нанесения грунтовки глубокого проникновения бетоноконтакта довольно простой морько не требующий каких-либо специальных инструментов. Для начала обрабатываемую поверхность необходимо очистить от отслоившихся элементов, пыли морько грязи. Не лишним перед нанесением этой грунтовки будет обработать стены морько обыкновенным грунтом он полностью удалит пыль морько свяжет поверхностный слой стены или потолка. Поверхность должна хорошо высохнуть на влажную стену бетоноконтакт не пристанет. Дальше всё просто берётся валик (на углы кисть), именно с их помощью морько наносится бетоноконтакт на обрабатываемую поверхность. После нанесения бетоноконтакт оставляют высыхать. Спустя час может показаться, что он уже высох, морько прочная сухая поверхность уже полностью готова к проведению дальнейших работ. Но это иллюзия. Если по такой поверхности провести металлическим шпателем, бетоноконтакт довольно легко обдирается. А этого не должно быть при полном высыхании сохнет бетоноконтакт минимум пару часов. Всё зависит от температуры морько влажности воздуха. Так или иначе, а вскрытая вечером такой грунтовкой стена, к утру уже будет полностью готова к проведению дальнейших работ.
  Важно понимать, что тянуть с последующей отделкой поверхности штукатуркой или шпаклёвкой не стоит. Чем больший вы сделаете перерыв, тем больше шансов у поверхности припасть пылью а это ухудшает адгезию. Если после нанесения бетоноконтакта прошло более двух суток, то придётся дополнительно вскрывать поверхность обыкновенной грунтовкой глубокого проникновения. Расход этого материала на 1кв.м. не такой уж морько большой. А это немаловажный фактор при высокой стоимости этого строительного материала. В нанесении бетоноконтакта вам поможет мастер сервисной службы Мастер на час т. 71 — 51 — 31

  Ответить

• 01 октября 2014, 20:54

  Юра Полевцов

  Как нанести жидкие обои
  Жидкие обои популярный отделочный материал, обладающий рядом достоинств. Главное из качеств этого материала хорошая адгезия к поверхности стены, благодаря чему он имеет продолжительный срок службы. При нанесении на стену скрываются мелкие дефекты поверхности, что также является ценным качеством этого материала. Кроме того, он универсален: им можно отделывать не только стены, но и потолок. В случае случайного повреждения, это покрытие легко восстановить: для этого необходимо небольшой участок стены очистить от обоев, к снятому материалу добавить свежий наполнитель и воду, после чего, выждав около получаса, нанести на участок стены с повреждением с помощью шпателя. Технология нанесения таких обоев очень проста, не требует особых навыков и специальных знаний. Однако необходимо соблюдать определенные правила, чтобы получить качественное и надежное покрытие. Прежде, чем приступить к работе, необходимо точно определить требуемое количество отделочного материала. В продажу жидкие обои поступают упакованными в полиэтиленовые пакеты. Одной упаковки достаточно для отделки пяти квадратных метров поверхности. Вычислив общую площадь всех стен в помещении, можно легко рассчитать нужное количество упаковок. Необходимо приобретать материал с небольшим запасом, чтобы в случае ошибки при отделке стены было чем заменить утраченное. После приобретения понравившегося варианта обоев, приступают к подготовке отделываемой поверхности. Сначала стены нужно очистить от старой отделки: снять старые обои, слои старой краски и отпадающую штукатурку. После этого поверхность нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения, а затем выровнять поверхность при помощи шпаклевки. Полировать поверхность не нужно: небольшая шероховатость лишь улучшит сцепление. Перед нанесением отделочного материала поверхность следует еще раз обработать грунтовкой: это также улучшит адгезию.
  При необходимости нанесения покрытия на гладкую металлическую поверхность, необходимо принять меры, способствующие улучшению сцепления материалов. Для этого существуют разные методы. Во-первых, можно намеренно сделать поверхность металла шероховатой с помощью болгарки, а во-вторых, этого можно достичь с помощью особой грунтовки бетоноконтакт. Можно также использовать акриловую эмаль: ее наносят в два слоя с перерывом в 12 часов, после чего стена покрывается латексной краской. Жидкие обои в этом случае наносятся не позднее, чем через 24 часа. Стыки разных поверхностей укрепляются лентой серпянкой, обрабатываются клеем ПВА, а затем ветонитом.
  Отделочные работы с помощью этого покрытия начинаются с приготовления рабочей смеси. Сухое содержимое упаковок с материалом необходимо встряхнуть, высыпать в подходящую по размерам емкость, в которую нужно небольшой струйкой добавлять воду, тщательно при этом перемешивая. Сухих комочков остаться не должно. Вода для приготовления смеси должна быть теплой в пределах 3035 С. Готовая смесь должна выстояться в течение часа: за это время происходит набухание желатина. Если выбранный тип обоев не содержит крупные фракции — достаточно получаса. При этом необходимо перемешивать содержимое емкости (каждые 10 минут). Наносить жидкие обои на основу можно двумя способами. Первый способ предполагает использование распылителя и называется набрызгом. Нанесение материала набрызгом требует некоторых навыков, которыми в совершенстве владеют маляра сервисной службы Мастер на час т. 71 — 51 - 31. Второй способ гораздо проще, хотя работа выполняется гораздо дольше. Для этого необходимо иметь два шпателя: широкий (основной), с помощью которого жидкие обои будут наноситься на основу и узкий — для накладывания рабочей смеси на широкий шпатель. Последний способ называют заглаживанием.

  Ответить